那些为Logo买的单，都成为了时代的眼泪_时尚芭莎

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数日前，Gucci宣布创意总监Alessandro Michele离任的消息轰动国内外时尚圈，不少品牌的忠实追随者对此感到十分惋惜。

曾经他带领Gucci攀上高峰，用独树一帜的「极繁主义」「文艺复兴复古美学」为品牌注入了新鲜的血液，并且成为时尚圈的新一代潮流开创者，为消费者们带来了许多惊世骇俗的设计作品。

他在发布的离职文章中表示：“有时候，由于我们每个人可能拥有不同的观点，所以路径会分道扬镳。”

显然，由于过于同质化的浮夸设计不再适用于如今的市场了，他的离开可能代表着一场惊世骇俗的演绎即将落幕，一个全新的时代即将开启。

若说到时尚界最具代表性的一次联名系列，非「The Hacker Project」莫属了吧，它是奢侈品牌Balenciaga与Gucci于2021年上线的合作系列。

Balenciaga×Gucci

系列在去年一经发售，消费者们议论纷纷，分不清这到底是Gucci还是Balenciaga。

实际上，两个品牌以一种「合法入侵」的方式出现在对方的时装系列。

看似让人觉得匪夷所思的相互融合，作品背后却有着深奥的含义，给予我们探讨当下时尚圈的热门话题，人们所在乎的时尚到底是「Logo」还是「时装设计」本身？

在这样一个喧嚣的时尚名利场上，总有些人选择与潮流背道而驰，却成为了时尚界的「传奇」人物。

Maison Martin Margiela，于1988年创立同名品牌，虽然没有其他奢侈品牌那样历史悠久的文化底蕴，但才华横溢的他，却靠着自己独特的「设计语言」向观众展示了时尚最真实的面貌。

在20世纪90年代末期，打破常规和标新立异的设计手法与主流审美大相径庭，但Maison Margiela的知名度也在业界的争议中迅速提升，让他的品牌一鸣惊人地从“小众”跳脱出来走到世界面前，成为了「解构主义」与「极简主义」风潮的鼻祖，“La Mode de Destroy”（破坏之美）是Martin为自己做的事情所取的名字。

Maison Margiela 2020秋冬系列

二十年来，他没有露脸接受过一次媒体的采访，连品牌最初的Logo都只是用一个可以随时扯下的白布代替，方便让顾客之后拆解。当然我们现在发现，这个标是不能剪的。

而他的「先锋设计」早已成为了他品牌的一个标志，以一种十分低调、不易察觉的方式引领着潮流，借由时装作为媒介向观众诉说着他的时装世界观。

Maison Margiela为接下来的时尚帝国带来了难以估量的影响，并成为了众多创意人汲取灵感的“乌托邦”。

而Balenciaga的创意总监Demna Gvasalia曾在2009年加入Maison Margiela并且工作过三年的时间，所以其「设计语言」也深受他的影响，我们所看到的那些大轮廓、不规则、解构的设计手法都有Maison Margiela的影子。

近些年，他手下的Balenciaga“无厘头”的风格总是让众人摸不清头脑，但却又对这种古怪的美学疯狂着迷，时时刻刻被他的作品挑拨着大脑的神经。

Balenciaga 2022春夏Clones系列

Balenciaga 2023秋冬系列

Balenciaga 2021Pre-fall

包括时尚界最有影响力的男装设计师之一Raf Simons，工业设计出身的他，从1989年观看了那场颠覆他人生的时装秀Maison Margiela 1990年春夏系列开始，就对时装产生了极大的兴趣，他说：“原来时装也可以有思维性和概念性，可以与某种社会和心灵的事物产生链接。”

Maison Margiela 1990春夏系列

他与Miuccia Prada女士一拍即合，并且在2020年成为了Prada联合创意总监。他沿用了自己早期的廓形和剪裁方式与Miuccia Prada这种知识分子式怪性感风格进行灵魂碰撞，让如今的Prada成为年轻拥趸的品牌，这归根于他们都属于行业中最不循规蹈矩的时尚革命家之一。

Prada 2021秋冬系列

来自德国的时装设计师Jil Sander曾说过：“我希望设计出能让人们展现个性的衣服。”

比起一味地追逐潮流趋势，她更倾向于推崇「少即是多」（the less is more）的设计美学，早在1968年就创立同名品牌，在她的设计作品中，我们看不到哗众取宠的刺绣、拼接、铆钉等元素，更多的是对纺织布料和剪裁的精准把握，正因为这种去芜存菁的设计理念，让她在20世纪90年代就受到时尚评论家们的一致好评。