时尚圈新格局，变与不变，这是个问题

在巴黎当地时间10月1日下午2点半的杜乐丽花园，所有人都屏息以待，想要看到这位执掌Dior女装的第8位设计师所带来的新形象。在时装秀正式开始前，秀场中央，那犹如卢浮宫地下中央倒金字塔般的装置开始播放影片。银幕以一种希区柯克惊悚片的形式写出：“Do you dare enter the house of Dior？（你有胆量加入Dior吗？）”之后，从创始人Christian Dior先生，到后续的各位创意总监的秀场高光与幕后花絮，皆以蒙太奇方式的形式融合在一起。

为Dior创作，既是殊荣，亦是压力。何况Anderson也是第一位统管女装、男装及高级订制系列的创意总监，需要为Dior一年输出10个系列，其身上的重担可想而知。而在女装首秀的开场，Anderson试图用这样颇具玩味的形式来展现加入后所面对的压力之外，似乎也试图通过这段影片，向创始人与曾经的“前辈”们致意。Dior之所以持续保持旺盛的生命力，都是每一位设计师坚守品牌精神的同时，持续不断地输出所维系的。虽然每位设计师都会带来自己的“新风貌”，但即便岁月流转，也依旧有着相似的内核。

谈及Anderson所带来的新风貌，自然需要从传奇的Bar Jacket开始，这是自品牌诞生以来不会缺席的存在。在他手中，Bar Jacket有了些许不一样的姿态。正如其形似花苞一般的蜂腰设计与下摆，Anderson在下摆制造了镂空，更凸显出如花瓣一般更为柔美的姿态。他还通过调整比例，将这件外套进行缩小，并在后背缝线处增添了开口，让这件复古经典的单品多了一丝现代和青春的姿态。

如影片中展现的那些过往经典，同样有着前任创意总监们的“影子”。从脖颈处向后面倾泻的蕾丝饰边，参考着Yves Saint Laurent设计的1959秋冬系列的设计；带有裙撑、腰间伸出“翅膀”的裙装，让人想到了John Galliano的设计；短裙上密布的刺绣所形成的肌理和对Junon裙装花瓣元素的重塑运用，唤醒着关于Raf Simons过往的创作……这些昔日的记忆都出现在了秀场之上，也流露出一种年华流转中不变的创作共性。这种共性仿佛成为了烙印在基因中的一种序列、一种语言，并以此出发与演变，成就了源源不断的灵感。

图片均为Dior 2026春夏女装成衣系列。除了将经典的Bar Jacket进行再造之外，可以看到Jonthan Anderson也将Yves Saint Laurent与John Galliano等前任创意总监塑造的形象融入首秀的灵感板，并结合自身的美学风格进行创作。

然而，Andeson并非直截了当地复刻与重塑。他在过去就常常用妙趣横生的创作手段带来梦幻感，又将前沿艺术的语境与商业化的平衡拿捏得恰到好处。而在新系列中，他选择用这种艺术手法与这些“曾经”相结合，让人看到致敬的同时，也融入了自身的创作语言。然而，他一贯采用的创作逻辑也引发了讨论，认为过于熟悉，似乎只是将他曾经为过去品牌创作的风格搬到了Dior。但无论如何，显而易见的改变，就是Dior女性与过去相比更加年轻，更具个性。

除了对品牌历史档案的运用与过往创意总监们的作品进行提取之外，整体形象的年轻化是Anderson在Dior做出的重要改变之一。优雅，想必是Dior风格词汇中不能被抹去的关键词，一直流淌在品牌的血液之中。然而，伴随着街头潮流与青年文化的影响，Dior的优雅某种程度上成为了象牙塔一般的限制所在。作为重要的风格，优雅自是不能抛弃，但是如何让优雅保持一定的时代性，与新时代更加年轻的消费群体产生关联，则成为了Anderson手下Dior所要面对的。在系列中，淡雅清新的色调、档案与经典通过比例调整或是运用丹宁等现代面料的再现、各种全新配饰手袋的输出，Anderson的Dior多了更具有态度的个性。而如今，Dior的女装也与男装呈现出更为统一的形象，想必也是Anderson统管男女装与高级订制的必要性所在。

曾经我们也曾看到创意总监“此起彼伏”的阶段。在进行一到两年时间试水之后若没得到反响，有的品牌便会抱着长痛不如短痛的想法快速进行更替，以谋求成功与复兴更早到来。然而，这种迅速的风格转变往往反而产生了反作用。在创意总监快速更迭的情况下，消费者并没有机会或时间成本重新建立对新形象的认识，甚至容易对品牌失去信心。因此，改变不是一蹴而就的，而是需要时间慢慢潜移默化地影响消费群体。

就连收获了一批忠实粉丝的Demna，其早期在Balenciaga带来的系列也同样需要时间为人所接受。2016年，这位格鲁吉亚设计师正式成为了品牌创意总监。在2016秋冬系列中，他以格纹西装、运动外套、羽绒服等日常可见的着装造型结合Balenciaga的廓形与剪裁，掷地有声地输出了自己的美学。而在任期的前段，Demna也受到了不少质疑并引发了一系列的讨论。但伴随着他的输出变得更加完整，Balenciaga吸引了越来越多试图强调个性的年轻人，并俨然成为了他忠实的追随者。后来于2021年，Demna更是重启了品牌暂停了53年的高级定制业务。这既是品牌内部对Demna涉足高级定制领域创作的信心，也是他们对于这些高端客户对Demna喜爱的自信。而如今，当谈及复兴Gucci的成功时，Kering集团也将希望放在已然有着稳定“粉丝基础”的Demna之上。而随着其在9月发布的《La Famiglia》系列的推出并进行限时发售，也让人们更加期待正式首秀的到来。

Balenciaga 2016 秋冬系列、Balenciaga 2026夏季系列

McQueen在新任创意总监手中的形象构成，同样有一个渐进的过渡。2024年，当来自爱尔兰的Seán McGirr从Sarah Burton的手中接过品牌的设计重任时，同样接受着人们对于期待与质疑的双重关注。在McGirr的首秀，2024秋冬系列中，他就延续着品牌起源那种暗黑哥特一般的诡谲魅力，而在一些细节中又能看出其试图勾起品牌对于创始人的记忆。然而，该系列并没有带来过于强烈的反馈，似乎作为首秀来说，表现平平。但是随着McGirr继续深入地了解品牌档案时，他与这位创始人的美学似乎发生了些许化学反应。他的输出开始被更多人关注，并有了越来越多的正反馈。

在McQueen 2026春夏系列中，McGirr以电影《异教徒》（1973）作为灵感来源，将关于内心的欲望的压抑与释放作为起点。这部带着些许邪典意味的电影与品牌历史中那些关于创伤、暴力与黑暗的主题有着些许关联。McGirr将切割的元素运用在系列中，呼应着电影中制服被拆解并回归天性的内容。因此衣服也因为切割露出了更多的身体线条，尤其是腰部。同时，McGirr也将曾经引发争议的Bumster牛仔裤重新带来秀场之上，同样的还有曾在2003年推出的角形高跟鞋。整体上，McGirr打造的是更加实穿与街头的造型，但无论是从主题出发还是重新对档案的运用，也变得更加和谐，让整个系列更加统一与流畅，因此也收获了不少好评。

McQueen 2026春夏系列

空间关系学（Proxemic）由美国人类学家Edward T. Hall所提出，主要将人际交流中的空间划分为四个区域，同时涉及人类对特定区域的占有主张。随着网络与社交媒体的发展，人们的交流距离早已通过一部小小的移动设备跨越全世界，每日在世界各地发生的事都能瞬间知晓。而身处这样信息过载的社会中，“不变”似乎成为了一种舒适区。以时尚来说，即便对一成不变感到无聊，也相较改变带来的陌生感更加稳妥一些。但在这样的情况下，怀旧情绪也在这时升起，回忆往昔的高光与精彩，并与对当下的倦怠进行比较，因此期盼新格局的到来。然而，当改变来临，这种陌生感又陡然产生了些许消极的反应。因此，我们总在盼新，亦总会怀旧。

当改变成为一种必要之时，改变也需要时间让人慢慢进行消化，而改变的切实行为，也需要变得更加谨慎而为。

从品牌历史出发，最大限度地呈现出品牌的主脉络，再辅以自身的美学视角进行创作，是本季各大新秀采用的手段。然而，许多品牌依旧因为人们对于设计师风格烙印过于熟悉，某种程度上忽略了他们对于新品牌打造的新“方法论”。

虽然2026秋冬系列才算是正式的首秀，但无论是Kering集团还是忠实粉丝，都想要尽早看到新任艺术总监Demna为Gucci带来的全新形象。因此，在9月米兰时装周，Demna就发布了《La Famiglia》系列作为其加入品牌的初步亮相。意大利家族式的基因成为了他的着眼点。系列以家族肖像一般的形式，为每个型录造型都进行特别命名，好像是打造了一个个特定的角色。印有GG Monogram印花的硬箱被命名为“L'Archetipo”（原型）。经典Flora印花打造的长裙造型直接沿用了“Le Flora”的名字。“Ragazza”“Milanesa”“Miss Aperitivo”等意大利词汇在塑造人物关键词的同时，也强调着品牌的起源与基因。而“L'Influencer”“Le Star”等角色的出现，也更贴合现代社交媒体娱乐化下的身份标签。更有趣的是，两套全身穿着经典GG Monogram印花单品的造型，分别冠以“La VIP”和“La V.I.C”的名字，似乎Demna也认为真正热爱Gucci的拥趸，仿佛一种狂热信徒般的存在。

总共38个形象谱写出各式各样的群像，有经典、更为成熟的造型，年轻又颇具色彩的形象；有低调却流露着奢华的设计，亦有乖张、宣言式一般的着装。忠于各式各样风格的不同消费者，都能在系列中找到自己关注的吸引力。而Gucci犹如一个大家族一般，也欢迎这些风格不同的人的“加入”。为了强调这种家族式概念，Demna甚至重新使用了Gucci早期使用的骑士徽章，将其制成项链，赠予见证新系列的诞生的贵宾，让他们似乎也成为了家族成员的一部分。更重磅的是，Gucci还特邀Demi Moore、Edward Norton等一众好莱坞影星出演特别拍摄的叙事作品《虎》。该作品同样以虚构的方式创作出了位于美国的Gucci家族所发生的故事。而在影片中，角色们皆身穿《La Famiglia》系列的作品进行演绎，也深化了系列对于家族的命题。

而回归系列本身，依旧具有Demna明显的风格，对结构与廓形进行实验。此外，除了前文提及的Flora与GG Monogram之外，马衔扣、红绿配色、Bamboo与Jackie手袋同样出现，也以十分自然的形式与Demna的设计结合在一起。

当毫不掩饰其对Cristóbal Balenciaga喜爱的意大利设计师Pierpaolo Piccioli真的加入了Balenciaga之后，想必十分沉浸于历史档案与图纸之中。这位十分善于剪裁的浪漫主义设计师同样将许多来自档案的珍藏进行提取与再创。一系列廓形都被重新运用，并试图变得更加贴近日常。标志性的茧形设计，运用到了皮夹克之中。对于大廓形的精妙把控，则转译成为了裙装轻盈的“空气感”。而作为压轴的粉色长裙，在膝盖处分割出上下两个如气球一般的廓形，让人想起1951年的Ballon Dress，却是属于Piccioli现代语境下的全新版本。在简洁的基调之下，流苏、羽毛等他更加钟爱的浪漫元素也点缀其中，赋予了更加感性的色彩。

同时，虽然与过去Demna擅长的贴合年轻人的风格有着极大的区别，但是从新系列可以看出，Piccioli并不准备与这些过往的消费者们诀别。极具未来主义、如覆面一般的太阳眼镜、年轻感的皮革造型、贴合日常的单品……在细节处，我们可以看出他仍试图保留一些曾经品牌带来的青春气息，让这次改变对于过往消费者而言，不至于过于“陌生”。

但在改变的过程中如何循序渐进，在保持新鲜感的输出的同时，又不至于让消费者感到疏离，对于品牌上下而言都是一个难题。在2025年9月15日的Kering集团股东大会中，新任CEO Luca de Meo则为集团旗下的核心品牌提出一个关键的策略。就他看来，创意总监的创作愿景需要打造的是更具创意和标志性的产品，仅占产品整体的20%，而剩下的80%的小型皮具、鞋履和商业成衣，则需要更精准理解消费者的期望。因此，他认为需要重新以顾客为中心，而不仅仅依赖创意总监的愿景。

这种措施很大程度与曾经集团对于Gucci的改革不谋而合。从曾经的Tom Ford到后来的Alessandro Michele，过去创意总监的个人风格总会影响着品牌整体形象的变动。而Gucci也意识到了这点，近年来一直在强调品牌基因与起源，并不断强调Jackie、Bamboo等经典手袋的重要地位。这样的举措很大程度奠定了品牌的整体基调，又能在创意总监不断输出的同时保持一个相对稳定的形象

这种方式某种程度上似乎也是品牌应对大家这种期望改变又害怕改变的理论解法。一方面，能让创意总监持续地输出，源源不断地为品牌制造话题与活力，并始终领跑在“创意竞赛”的领先位置，而另一方面，那些满足消费者预期的商业产品也成为了品牌的防护网，以免在创意总监设计愿景与公众审美相悖时摔得太狠 。

Demna所打造的全新Gucci依旧有着力挽狂澜的力量。《La Famiglia》系列在2025年9月25日至10月12日仅在全球10家门店限时销售，却依旧获得不俗的反响。因此这种“二八分法”虽然只是商业策略对于品牌形象所做的保险手段，但是就目前来看，创意总监的塑造与革新同样重要。虽然该系列只是一个“开胃菜”，并不能铺陈出Demna想要输出的完整理念，但这种对于变与不变、新与旧的取舍，似乎更贴合消费者们在舒适圈中所想要的新鲜感。

在Jonathan Anderson接受法国内容创作者兼作者Loïc Prigent对2026春夏女装系列的幕后探访时，他提到：“人们害怕新事物，在任何形式上……虽然很陈词滥调了，但‘罗马不是一天建成的’。”对于设计师来说，改变似乎一直是个难题。就连1947年Chrisitian Dior推出New Look之时，同样引发了巨大的争议。在当时，有人认为这样重新强调腰线的女性形象是一种倒退，也有人就一套造型所需要的面料过多而提出争议。但从当下的视角出发，New Look成为了战后时尚中浓墨重彩的设计，重新找回了极具女性温婉优雅的特质。可见随着新事物的出现，也是新观念与新观点的输出。而在这碰撞所要形成的新局面，并不会瞬间造就。

不论是大刀阔斧地革新还是循序渐进地改变，都需要时间这一重要因素，让消费者接受或使形象得到质变。2025年，共21位创意总监发布了首秀并输出他们的美学风格。这本应该是全新格局的发生，但同样的，改变亦需要时间沉淀，新时代的风向亦是如此。也希望商业决策者们少一些“快刀斩乱麻”般地去更迭创意总监，而是留出更多的时间，给予设计师，也给予消费者们，让改变变成一个值得期待的事情。