现在连时尚，都在喊你“上班”

上左：Chanel 2026春夏系列

上右：Dior 2026春夏系列

下左：Gucci 2026春夏系列

下右：Balenciaga 2026夏季系列

McQueen 2026春夏系列

掌管 Valentino 十六年的 Pierpaolo Piccioli 从制衣技术层面接下 Balenciaga，很有大师入驻、重现经典的兆头。Damne选择避免正面冲击，2026 春夏用一部电影完成入驻 Gucci 的“软着陆”，早秋 lookbook 仿佛 Tom Ford 上世纪 90 年代还魂，几乎复刻当年 Gucci 起死回生的那些 sleek & chic 裤装套装和闪烁晚礼服，穿梭在办公室与酒吧的日与夜。那就，预祝，蹭得好运，东山再起。

真正的焦点落在今年同时换帅的 Dior 与 Chanel。LVMH 集团把 Johnathan Anderson 从 Loewe 调到 Dior 全面掌管男装女装，可能与 Anderson 的艺术圈熟络人脉有关，也可能是他一副打工牛马的委屈模样在当前大环境特别攒人缘，最重要的可能是觉得 Chanel 一时半刻没那么快回升，让 Dior 有信心继续收割Chanel 时装屋女客。

Dior 2026春夏系列

Anderson 的 Dior 女装首秀主打“翻新，不推翻”，讲传承，不抹杀任何一届掌门人的功劳，甚至有可能因此召回一批 Galliano 时期的忠心客，也终于重现品牌特有的那种“外表花枝招展脆弱又敏感但内核决绝叛逆狠得下心的 Dior 女郎”模样。玫瑰花高跟鞋，是一个可以预见的爆款。前任遗留下换个颜色又卖一季的 Dioriviera 限定系列，应该不至于就此消失。

Dior 2026春夏系列

亮明心迹做变革但争议很大的， 是 Matthieu Blazy 的Chanel。首秀 2026 春夏系列被诟病 too much Blazy，尤其眼熟的花呢被他之前在 Bottega Veneta 眼花缭乱的影子盖过。

Chanel 2026春夏系列

移师纽约举办的 2026 早秋高级手工坊系列，我个人认为整个完整度比春夏高，但是秀场选址废弃地铁站又恰逢下雨天，这属于老天爷摆明了不赏脸，也是没办法。

Chanel 2026春夏系列

Chanel 1998秋冬高级成衣系列

我的时尚启蒙，是Chanel。Karl Lagerfeld 1983年入主Chanel。1985年Beverly Hills名店街Rodeo Drive上的Chanel旗舰店（不是现在这个位置），落成开张（“一号员工”是驻店裁缝）。

我第一次走进去是1987年的高中暑假，因为被一幕Chanel广告词吸引，大意是：“当你开始在纸上练习签名的时候，你已经准备好了穿Chanel。”从此奠定了我日后从第一份工作开始穿Chanel套装的基础，如今30多年Chanel衣龄。

Chanel 1998秋冬高级成衣系列

先要多谢 20 世纪 80、90 年代社会风气称赞“女强人”，年轻女郎仰慕职场上的女性前辈。我也不例外，内心实际渴望的是赶快长大、经济自由、有话语权、结交志同道合的队友闯天下⸺约等于《Zootopia 2》的“寻找自己的兔子窝”。

如果说，穿 RalphLauren blue blazer 是初入职场的我对朝九晚五工作的向往，那么穿 Chanel 花呢套装、小黑裙，签重要文件、出席重大场合，就是我的职场梦想。

Chanel 1998秋冬高级成衣系列

是的，我曾经说过，当我不知道要穿什么的时候，穿 Chanel 一定没错。这是我对 Lagerfeld 时代 Chanel最高的敬意和谢意。以下是为什么。

Chanel 女装根基是“班服”，源自 Coco Chanel 本人是初代的事业女性，把上世纪初 “女人上班是迫不得已 ”，改写为“ 我喜欢工作”的理直气壮。她为自己设计的 Chanel jacket 其实更接近 cardigan，衣摆衬里边上那条金链，加强了垂坠感。Lagerfeld 接手后，大幅改良比例，肩位腰位更流畅，面料更轻盈，色泽更轻快，完全有别于当时大部分西装外套 power suit 像扛着一件盔甲。他早中期的花呢日装不像 2010 年代后期的那么厚重烦琐，内衬的真丝面料、花呢的伸缩自如，冬天够暖又轻又不皱，出行非常容易收纳。

除了经典的黑色米色之外，每季会出现一两只水果糖色泽，配着镀 K 金、镶半宝石的纽扣。我喜欢混了金丝银线圈圈绒细缎带的 fantasy tweed，因为会折射出若隐若现的光芒和多重色泽，一件 Chanel 就能满足全天日与夜过渡的职业女性实际需求。如果再加几件 Lagerfeld 时期素雅简约的“留客装”搭配，一个登机箱可以“应付”出差三四天的公司开会、商务宴会、友人约会、家人聚会，还会觉得我是“非常重视地盛装出席”。

我真正爱上 Chanel 女装，是因为我身材纤细，每次都需要请“一号员工”改衣。正是一来一往的沟通，我了解如何在分毫之间修饰身段的黄金比例，而不是一味地改小改短。Chanel 裁缝的 savoir-faire，不只是拥有技术，更是“懂行”⸺懂行业、懂行情，愿意揣摩女客心思。

狠狠刷别人信用卡像花冤家钱似的女客当然有，我这样自给自足的职场女郎 Chanel 女客也不少，裁缝眼里看得很明白，也分得很清楚。她们会替女客着想(包括钱包)并推心置腹地解释，把女客当女儿在照顾。

Chanel 是少数特别擅长做“小骨架”女装的时装屋，不是瘦或显瘦这么单纯，而是从廓形尤其是背影看上去身段特别纤细柔软轻盈。就像 Dior 擅长做“大骨架”( 说的是立体感)，Alaïa 擅长做“ 沙漏 ”( 尤其是凸翘臀形)。术业有专攻，是老派时装屋的作风。

但是，随着社会舆论强调“包容”不同身材，品牌也需要扩大自己的客户群。Lagerfeld 后期到Virginie Viard 越来越多顺应大时代的宽松廓形，从那个时候开始，Chanel 时装屋很努力地在做着自己原本不擅长但不得不做的事。

Chanel 2022/23度假系列

Blazy 接手 Chanel 延续的是他自己擅长的更大比例、更大体量、上长下长、上宽下大......也不是没有重工，只是 Blazy 的手法跟 Viard 很像，很大块头、很大篇幅、里里外外、下手很重。实际分量未必重，但视觉上每一套都是沉甸甸。

我觉得蛮好的是 Blazy 那些淡化 big logo、素得几乎看不出是 Chanel 的款式。说是源自 Coco Chanel 本人衣柜档案，基本上都被 Lagerfeld 提炼改良过好几轮、每季做给熟客搭配的“留客装”，也是我的必买。常常是实穿度很高、款很素、板型超好、暗藏巧思的小黑裙、暗纹钩织羊绒 T恤、黑色深蓝半裙长裤，顶多在腰间或肩头饰一粒钙片大小的同色 Chanel 纽扣。偶尔也会有前几季某个特别的色泽或者花呢的轻便版。随着上新需求频繁，这些“留客装”成为后来不走秀的春夏、秋冬 Act 1 商业系列，现在也称为预告系列。

只不过，2010 年代中期开始，这类低调款式不吃香了，款也越做越敷衍。这次看到 Blazy 在低腰裤里面加垫了一层 jersey 露出内裤边，绣一枚同色小小双 C，是蛮可爱的小心思。

Chanel 2026春夏系列

值得一提的是 2026 春夏预告片里的大白衬衫，一出来的时候，我惊叫“我有件 Charvet 跟这个好像”。果然。过去 Lagerfeld 也会固定做白色大衬衫，讨熟客欢心。这回 Blazy 特地露出 Charvet for Chanel 标签，又给下摆加了一条皮串链。

很多人问，白衬衫做得好的品牌不是没有，为什么非要买 Chanel × Charvet ?会这么问，说明时代真的变了，Chanel 也不再是天之骄子。放在以前Lagerfeld 时代，根本不存在这种问题。因为，很大程度上，买 Chanel 和买 Charvet的女客是同一类人，是出于对品牌信任而养成的消费习惯。

Chanel 1998秋冬高级成衣系列

反正，熟客一般是不会特地去说好看不好看。顶多是好看的多看几眼，不好看只当没看见，罢了。