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时尚圈近日最令人震惊的新闻之一莫过于Daniel Lee和Bottega Veneta的“分手合约”了。
毕竟没人敢相信，为BV打造了数个现象级单品并一手把整个品牌“救活”的时尚圈“小李子”这么快就和自己塑造的NEW BOTTEGA“分手了”。令人更为震惊的是，距离“小李子”离职不过一周，开云集团今早又扔出一颗“重磅炸弹”！官宣了BV新任创意总监为Matthieu Blazy。
所以这位Matthieu Blazy又是何许人也？相比较Daniel Lee刚坐上BV创意总监位置时的“默默无闻”，各位时髦精们对Matthieu Blazy这个名字要熟悉得多。这位出生于巴黎，毕业于布鲁塞尔著名视觉艺术学校La Cambre的小伙，其职业生涯是从RAF SIMONS开始的，后来在Maison Margiela工作了4年，主要负责Artisanal高定系列；之后又被Phoebe Philo挖去Old Céline并担任团队高级设计师；2016年他和Raf Simons一起工作直到2019年才离开；2020年才加入Daniel Lee的BV团队，今年直接“飞升”品牌创意总监了。真是：恭喜恭喜！如此优秀漂亮的履历也足以证明Blazy的实力和审美。从过往Blazy的作品风格来看，不难看出这位颇具经验的职场老手对于线条、解构、材质和色彩的运用可以说得上是收放自如。Maison Margiela Artisanal
2013 haute couture
虽然在Margiela做高定的时候作品明显更具繁复美，但回归高级成衣的设计之后，Blazy还是更倾向于极简风格。这从之前他参与过的Old Céline包括这两季的BV，都能看出他本人青睐和擅长的就是偏实穿的、现代摩登的风格，基本都是靠线条、廓形和色彩在表达着装者的鲜明个性。
当然，Blazy接下来到底将为我们呈现一个怎样的BV我们还不得而知。今天咱还是先来回顾回顾“小李子”和BV的短暂“情缘”吧。在Daniel Lee入主BV前，这个品牌可以说是精英范儿和意式格调的化身，但就算是这样，品牌当时的状态也几乎可以用“平淡”来形容……事实上，在2015年之前，或者说在奢侈品消费主力军更迭到90后这一代之前，BV在一线奢侈品牌中还是很有竞争力的。Daniel Lee之前的BV或许不够时尚、也不够个性，但没人能否认它格调高、底蕴足，特别是价格，够傲娇！随便就要价3-5万一只的手工“编织袋”——Cabat bag，可是当年的名流名媛们最喜欢的奢侈手袋之一。Tomas Maier执掌时期的BV，既是“奢华品质”的象征，更是“低调内敛”的代名词。要知道，在开云集团收购BV之后，至今为止BV还只有过两任设计师：一位是刚刚宣布要离职的Daniel Lee，任期3年；另一位，就是把BV重塑为一线奢侈大牌并使其成为无可争议的经典的Tomas Maier，任期长达17年！不得不承认的是，Bottega Veneta能在人们心中立住“低调奢华”的形象，很大一部分原因都得归功于Maier对高品质的执着。这位出生于1957年的德国籍设计师曾效力于“针织王者”Sonia Rykiel男装部，随后又在Hermes干了9年，负责女装设计与皮具配饰。正是之前的这些经历奠定并稳固了他低调简约、严谨内敛的风格。入主BV后，他也一直秉持“把不必要的装饰删除，保留功能性”的设计宗旨，所有他的作品，基本都走“实穿”和“实用”的路线。最典型的代表作就是他2001年掌舵BV后推出的第一件招牌式单品——与当时流行趋势截然相反的Cabat bag：传统的皮革编织工艺，略显单调的双手柄，没有金属配件，没有品牌标示，甚至没有一点点多余的细节装饰！但就是这款只看得到匠心工艺的包，不仅成为之前十多年BV最畅销的单品，也是那些年时尚界最为畅销的it bag之一。这样不露锋芒的BV在奢侈品消费的主要人群还集中于70、80后一代之时，的确很有市场，用Maier的话说，就是：“总有一些不愿意被轻易看穿的顾客，他们不想把别人的名字穿在身上，有自己的品味。”正是Maier坚持对这类独特客户群十几年如一日的精准“投放”才让BV重回了“奢侈大牌”的行列。所以哪怕我们觉得Maier后期执掌的BV有些old fashion，但这个品牌还是用上等的材料、卓越的工艺、时尚的功能，以及经典的设计征服了不少人。随着奢侈品消费主力的更新迭代，加之人们对求新求美的欲望不断攀升，BV略显保守的设计风格、内敛的品牌调性实在无法吸引千禧一代的注意力，品牌便从Old Céline挖来了Daniel Lee。接手BV时，这位年轻帅气的英国籍设计师不过32岁，在此之前也没有独自担任过任何品牌的设计总监，这样的履历未免有些“苍白”。但深究就会发现，其实在加入BV前他已经是Old Céline的成衣设计总监了，甚至称得上是当年Phoebe Philo最重要的左右手。因此大家对他加入BV这个老牌时装屋，既有那么一点担心又在某种程度上充满了信心。好在经过多年的打磨和历练，Daniel Lee早就形成了属于他自己的个人风格——极简、摩登且实用，但又带着一点年轻的放肆。正是这些和Old Céline极为相似的个人风格助力他上任后一炮打响。对，主要是击中了PP粉们的心。老规矩，先靠超级爆款——云朵包、枕头包、方头鞋等现象级单品刷爆社交媒体，把品牌形象来个180度焕新。这一招，在任何面临市场危机的品牌面前真的百试百灵，这不，人们一下就记起来这个“死气沉沉”的奢侈老牌了。有了爆款，业绩自然就上来了，做起成衣设计来也就能更随心所欲、放开手脚了。没错，Daniel Lee把这些热门单品中流露出的“时髦感”注入成衣系列，用流畅的线条、精确的剪裁构建起一个大气前卫、简约摩登的全新BV，完全不见了之前保守老气的商务精英范儿。特别是早几季的成衣系列，可以看到Daniel毫不吝啬地用大量的廓形、利落的线条、性感的挖空以及恰到好处的“留白”，给我们呈现出一个干练利落、极富现代活力美感的时髦BV女郎形象。除此之外，他还对品牌的整体视觉进行了大刀阔斧的改革。不管是店面陈列还是秀场装置，抑或是大片风格，Daniel都赋予了Bottega Veneta全新风貌。尤其是每一季的campaign，和老搭档Tyrone LeBon合作的片子基本以意大利新现实主义电影为灵感，时而怀旧复古时而现代摩登，构图自然、风格强烈，极富戏剧张力，每一张campaign都像是从电影里随手截取的一帧，故事感和视觉语言感都相当饱满，给人以无尽的想象空间。在重塑BV品牌形象的这条路上，Daniel还有一点做得也挺“艺高人胆大”的，那就是给品牌贴上了名为“Parakeet”的标签色——BV绿。仅仅3年（确切地说只用了几个月时间），Daniel Lee就为BV重塑品牌形象、令其重回大众视野，这绝对是他职业生涯里最浓墨重彩的一笔。按理说现在这个阶段还是Daniel在BV的上升期，突然选择离开大家确实有被shock到。对于这份“分手合约”，网上的吃瓜群众们也是众说纷纭。但不论哪种说法，都无法掩饰今年以来BV业绩增速的放缓。首先，最拉销量的包袋线就已经明显呈现出疲态，在云朵包、Arco、枕头包和Jodie之后，我们几乎没有记住其他新款包袋。可是话又说回来，在任3年能制造出4款超级IT bag，平均一年造1.33个爆款，光这一点已经令很多品牌设计师望尘莫及了。其次，成衣系列虽然在前几季备受好评，究其原因，除了是对BV的品牌风格做出了颠覆性改变，最主要的还是正中了Old Céline大部分极简风粉丝的下怀。但你说Daniel操刀下的新BV就是翻版的Old Céline吗？也不尽然。对比而言，我们能看到相似的中性美，也能嗅到两者传达出的大女人的优雅和独立，只不过新BV塑造的女性形象更狂野一点，带着一种不喧宾夺主的性感。总之新BV的成衣销量并不是那么好看，因为很多消费者表示，它家的成衣“太挑人”。之后Daniel就推出了沙龙系列，开始向青年文化倾斜。我们虽然对沙龙系列推出的九尾狐装、拉面裙装、飞毛裤装给予充分的艺术性肯定，但一个品牌想盈利、想卖货，就必须把实穿性摆在观赏性之上。沙龙系列是典型的只可远观、不可实穿。既没有新爆款拉动消费、又没有实穿性成衣“可供人下手”，这些或许都是促使开云集团和Daniel提前“分手”的原因。但也或许是Daniel Lee想给自己一个放空期和沉淀期，以便未来给我们呈现出更creative、更impressive的作品呢？至于BV，Daniel算是勉强为其立住了全新的品牌形象。未来BV到底会何去何从，Blazy是在Daniel开创的新品牌调性下继续“做文章”，还是会向其他品牌总监上任一般推翻一切再次重头来过呢？大家就坐等2022年2月米兰时装周上由他全权操刀负责的第一个系列吧～
监制：宁李Sherry
责编：陈西西
撰文：GAN
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